Неполный заряд автомобильного аккумулятора чреват невозможностью запустить двигатель. Особенно актуальной эта проблема становится зимой, когда масло в двигателе загустевает, а электролит в АКБ начинает подмерзать. Разберемся, как диагностировать проблему недозаряда аккумулятора и что с ней делать.
- Признаки неполного заряда аккумулятора
- Как определить присутствие проблемы
- Причины и методы их устранения
- Машина что ли не заводится — к чему паника какая-то не понятная
- Что такое недозаряд аккумулятора
- Как выявить наличие недозаряда
- К чему может привести постоянный недозаряд
- Причины возникновения и их решение
Признаки неполного заряда аккумулятора
Рассмотрим несколько наиболее очевидных и не требующих серьезной приборной диагностики признаков недозаряда аккумулятора.
Первый признак недостаточного заряда батареи – «вялая» работа стартера либо же его полная неспособность провернуть коленчатый вал. При этом обычно слышен щелчок срабатывающего втягивающего, но самому электродвигателю стартера не хватает тока для проворачивания коленвала.
Второй признак – заметное мерцание свата фар, подсветки приборной панели и других электроприборов при работе ДВС на холостом ходу. Исправный генератор номинально выдает напряжение в районе 14 вольт. И если вольтаж АКБ значительно ниже, то при зарядке батареи будет заметно мерцание приборов освещения.
Третий признак – заметное напряжение двигателя при работе на холостом ходу при минимальном задействовании электрооборудования. Генератор во время восполнения заряда сильно разряженной батареи создает заметное сопротивление работе ДВС. И опытный автовладелец, который давно ездит на своем авто, заметит подобные изменения в работе мотора в режиме холостого хода.
Как определить присутствие проблемы
Для того чтобы точно определить недозаряд АКБ, потребуется один из двух приборов: мультиметр (он же тестер) или ареометр. А лучше – два прибора сразу.
Автомобиль перед диагностикой должен проехать хотя бы 10-15 км для того, чтобы генератор восполнил заряд батареи, насколько это возможно. Нельзя проводить проверку на автомобиле, которой долго стоял.
Также делать замеры нужно в теплом помещении или сразу после окончания поездки, когда за счет тепла от работы двигателя прогрелась и батарея.
Проводить проверку с помощью ареометра можно только в случае с обслуживаемой батарей. Если на банках нет пробок, забрать электролит для проверки не получится.
Причины и методы их устранения
Кратко разберем основные причины недозаряда АКБ и способы устранения этой проблемы.
Износ батареи. Самая распространенная причина. Физическое старение аккумулятора неизбежно ведет к уменьшению емкости и падению вольтажа на клеммах батареи. Свинцовые пластины деградируют, осыпаются и обрастают нерастворимыми кристаллами сульфатов. Электролит загрязняется продуктами разложения пластин.
Изолирующие прокладки разрушаются. Средний срок службы хорошей качественной АКБ приблизительно равен 5-7 годам. Если у батареи появились признаки недозаряда в этом временном промежутке, то, вероятнее всего, она просто физически износилась. В этом случае единственное решение – это замена аккумулятора на новый.
Ток утечки. Проблема утечки тока часто бывает каверзной и сложно устраняемой. Небольшое повреждение изоляции проводки или сбои в работе электрооборудования – и АКБ будет постоянно разряжаться. При этом появляется вероятность пожара, так как грань между утечкой тока и коротким замыканием тонкая. Диагностируется эта проблема просто.
Выключаем зажигание, отключаем все потребители тока в автомобиле. Накидываем щупы мультиметра в разрыв между плюсовой клеммой аккумулятора и положительным проводом, подключаемым к ней. Оцениваем проходящий по системе ток. Забирать некоторое количество тока может сигнализация.
Поэтому сначала нужно ознакомиться, сколько ампер потребляет ваша модель противоугонной системы по техническому паспорту. Если цифра на мультиметре значительно (на 50 и более процентов) превышает паспортный ток потребления сигнализации – в электрической схеме авто есть утечка.
Важно! Решение этой проблемы лучше доверить квалифицированному автоэлектрику, так как без должного опыта и знаний устранить ее самостоятельно будет сложно.
Сульфатация пластин. Сульфатация – это процесс образования крупных кристаллов сульфата свинца на поверхности пластин, которые не растворяются во время зарядки. Эти кристаллы уменьшают полезную площадь пластин, на которых и происходит преобразование энергии химических реакций в электрический ток.
Стандартные кислотно-свинцовые батареи сульфатируются во время глубокого разряда. Каждый раз, когда АКБ разряжается до напряжения ниже 11,5 вольт, на пластинах появляются крупные кристаллы сульфатов, что ведет к уменьшению емкости и постепенной деградации аккумулятора.
Существует процедура, которая позволяет восстановить даже сильно засульфатированные пластины. Однако целесообразность этой процедуры и перспективу восстановления батареи способен оценить только опытный аккумуляторщик.
Проблемы с генератором. Генератор номинально может выдавать напряжение выше 20 В. Однако регулятор напряжения в режиме реального времени контролирует вольтаж, подаваемый на батарею, и ограничивает его в пределах 14,4 В. Если регулятор выйдет из строя, то на АКБ может подаваться слишком низкое или высокое напряжение.
В случае с повышенным напряжением батарея будет кипеть и даже может лопнуть. Если напряжение будет недостаточным, то аккумулятор будет испытывать систематический недозаряд. Проблема диагностируется проверкой тестером. При работе ДВС в режиме холостого хода измеряется напряжение на АКБ.
Оно должно быть не ниже 13,6 вольт после хотя бы 15-минутной поездки и иметь тенденцию к постепенному росту в процессе работы двигателя. Если же оно ниже 13,6 вольт или выше 14,4 – ищем проблему в генераторе.
Проблемы с бортовым оборудованием. Бортовое оборудование при некорректной работе способно быстро и интенсивно высаживать аккумулятор. И часто генератор физически не способен восполнить заряд, если какой либо потребитель стал сбоить и потреблять электроэнергию сверх нормы.
В этом случае батарея испытывает постоянный недозаряд, что чревато ее быстрым старением. Проверить потребляемую бортовой системой мощность можно мультиметром в режиме проверки тока. Однако для оценки, большой или малый ампераж проходит через АКБ, нужно знать хотя бы приблизительно номинальное потребление различных систем авто.
Погодные условия. Температура окружающей среды значительно влияет на работоспособность АКБ. Чем ниже плотность электролита в банках, тем проще ему замерзнуть. Если электролит начал кристаллизоваться, то генератору будет сложно зарядить батарею.
При этом возникает риск физического повреждения пластин и корпуса аккумулятора, если электролит превратится в лед. Поэтому, если синоптики обещают сильные морозы, а машина хранится не в теплом гараже, лучше демонтировать батарею с авто и перенести ее в теплое место.
Недозаряд. Перед похолоданием опытные автовладельцы заряжают аккумулятор на стационарном зарядном устройстве (ЗУ). Причем устройство обязательно должно работать в режиме постоянного тока, а не напряжения. Только так можно на 100 % восполнить заряд АКБ.
Генератор же работает по постоянному напряжению, что не дает такой возможности. Использование стационарного ЗУ позволит растворить максимум кристаллов сульфатов, облепивших пластины, и довести емкость батареи до максимально возможной с учетом ее текущего состояния.
Замыкание одной или нескольких банок. Короткое замыкание (КЗ) в банках АКБ происходит по двум основным причинам: сильное насыщение электролита частицами отслоившегося свинца и деформация пластин.
Короткозамкнутая секция не просто просаживает общее напряжение всей батареи в целом, но и забирает на себя ток из других банок. Признаков КЗ в аккумуляторе несколько:
Это довольно опасная неисправность, которая устраняется только заменой АКБ.
Некачественный электролит. Электролит со временем насыщается загрязнителями и в целом деградирует. Это приводит к замедлению химических реакций и ускоренному саморазряду.
Чтобы проверить качество электролита, нужно с помощью тонкой прозрачной трубки осторожно сделать забор со дна каждой секции, и после этого оценить состояние взятых проб.
Мутный электролит с явным присутствием посторонних включений можно заменить, если в целом состояние батареи хорошее и есть экономическая целесообразность этой процедуры.
В большинстве случаев диагностировать систематически саморазряд батареи не составит труда даже для автомобилиста-любителя. Однако устранение этой проблемы лучше доверить профессионалу, так как в вопросах ремонта электрооборудования авто есть много подводных камней, о которых знают только автоэлектрики с высокой квалификацией.
Остались вопросы или есть что добавить? Тогда напишите нам об этом в комментариях, это позволит сделает материал более полезным, полным и точным.
Для начала проверь точно напряжение при работающем двигателе,должно быть 14+-0.2в.Если ниже, проверь натяжение ремня,подтяни гайку провода на генераторе и гайки на блоке предохранителей на левом брызговике.Не поможет ,придется снимать генератор.
Добавлю чуть:
1) надо проверить напряжение на клеммах АКБ цифровым вольтметром (должно быть около 14В, не менее 13,2 (иначе идет разрядка АКБ) при включенной нагрузке (фары), нормальным можно считать 13,6 В).
2) надо проверить напряжение на плюсовой клемме генератора (опятьже при нагрузке, иначе можно и не заметить, хотя при разряженной батарейке должна быть просадка). От показаний на батарейке не должно отличаться, если есть отличия смотреть провод от генератора до батареи
3) напряжение между двигателем и корпусом. Если есть, то надо смотреть косичку.
Если генератор выдает пониженное напряжение, то причиной может быть неисправность реле-регулятора, диодного моста или обмотки генератора (ну может быть рамень плохо натянут, но на это в первую очередь внимание обращают).
На аккумуляторе напруга 12.8В
Мало. Насколько помню напряжение на батарее при отключенной нагрузке должно быть не менее 13,2 В. Поэтому для начала надо снять батарею, зарядить на стационарном зарядном устройстве, проверить плотность электролита и тд. Если реанимация батареи не удалась, то батарейку менять. Только после этого (при исправной батарее) уже смотреть что творится на машине.
Лично мне думается, что полудохлая АКБ + диодный мост (сгорел один из диодов), но точно утверждать не берусь.
Напруга 12,8 на АКБ при выключенном дрыгателе — 100% норма, ни гена, ни реле заряда ни причем. Думаю, АКБ подыхает от старости (или долгого пребывания в разряженном состоянии — сульфатация пластин), емкость упала, проверь нагрузочной вилкой. Если подтвердится, то это не лечится, АКБ — на замену.
Сначала о причинах:
изи за того что у нас на 406 моторах стоит генератор со встроенным реле-зарядки и после недолгой работы оно нагревается и дает слабую зарядку.
Теперь о лечении
1. Путь тяжелый. Нужно в интернете поискать схему выносного реле и попытаться собрать его самому ( мне это не удалось результат — 2 спаленных генератора). Схема здесь http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=307
2. Путь простой и требует наличия 220 рублей и немножко рук.
Идешь в магазин и ищешь готовые щетки, к которым припаяно выносное реле зарядки. Маркировку скажу позже.
Машинка постоит около 2-х часов со светом в салоне и магнитолой и стартер уже еле крутит.С толкача с полтыка. На аккумуляторе напруга 12.8В с заглушенным движком. Машинка 3110, 2003, 406.
Женатик, правильно подметил, кроме вольтажа, надо роверить АМПЕРАЖ (силу тока в АКБ), это делаеться нагрузозочной вилкой. Есть подозрение на замену АКБ. Он, я так понимаю родной! Или новый?
Нашел маркировку ТРЕХУРОВНЕВЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ 67.3702-02 производство «Энергомаш» г. Калуга, сайт www.12v.ru.
Поставил, я и еще трое знакомух в среднем положении 14.2 в, и правда тестером мерил все ОК
АКБ практически новая, всего месяц как из магазина, правда не импортная , Подольская 62-я, но к ним лично у меня претензий нет. Предыдущаяя подольская 55-ка прожила 5 лет, пережила 2 автомобиля и стретьим была продана ивроде как ухозяина претензий не было.
U=13.5-14.2(уточни в книжке)
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
У меня напряжение на аккумуляре никогда выше 12.6 не было (при выключенном двигателе). И ничего он не умер. И не умирает он вовсе. Снимите с него всю нагрузку — включая сигнализацию и т.п. и сразу после выключения двигателя на нем останется примерно напряжение, до которого его заряжает генератор — около 13.5-14.2. Подключите нагрузку и напряжение слегка упадет.
Машина что ли не заводится — к чему паника какая-то не понятная
Не нормально, по «мурзилке» напряжение на выходных клеммах генератора в такой ситуации должно быть 13.4В
Умирает, это значит что через пару недель такой езды, в один прекрасный день, машина не заводится (не крутит стартер), напряжение без нагрузки падает до 11.5В Плотность к сожалению, посмотреть не могу — АКБ необслуживаемая.
На новой батарее было 12.8В. 80% дороги проходит по трассе.
У меня на аккумуляторе при незаведенном движке 12.7В, это нормально. А вот с заведенным движком должно быть больше. Т.е. 14.3 где-то. У меня 14.4, если включить все-все потребители вплоть до музыки на всю катушку — 13.8В. Ниже опускается только в момент включения вентилятора охлаждения, где-то до 13.1В, но после его старта, поднимается до 13.8В.
И, что меня радует, независимо от оборотов. В частности на ХХ тоже.
Гена штатный, 80А.
Смотри генератор, подкову и таблетку.
Последний раз редактировалось: antoshkin2115 (02 Ноября 2004 11:35), всего редактировалось 1 раз
Клемму отключать можно, НО! Оговаривается условие: включить что-нибудь из мощных потребителей, например дальний свет и обогрев заднего стекла.
При включенном зажигании не горит контрольная лампа зарядки
аккумулятора
Проверьте напряжение и, при
необходимости, зарядите аккумулятор.
Ненадежное подсоединение
или окисление клемм
аккумулятора
Проверьте надежность подсоединения
и, при необходимости, очистите клеммы
аккумулятора.
Ненадежно затянут или
окислен провод на контакте
генератора
Проверьте и, при необходимости,
подтяните провод крепления к
генератору.
Перегорела контрольная
лампочка
Замените лампочку.
Обрыв провода между
генератором, замком
зажигания и контрольной
лампой
Проверьте напряжение по цепи, начиная
от генератора.
Щетки генератора неплотно
прилегают к контактным
кольцам
Проверьте длину щеток и свободу
перемещения их в держателях.
Сгорела обмотка возбуждения
генератора
Проверьте ротор и диоды, которые при
обнаружении дефектов необходимо
заменить.
А вот насчет езды на одном аккумуляторе — проверено лично (правда не на своей машине).
12,7 это что-же за титан такой? и главное когда замерялся сей результат? после ночной стоянки или после долгой поездки? у меня утром 12,2 но может иногда быть и ниже, зависит от температуры и т.п. факторов(утечки нет электричество ночью кушает сигналка+отдельный пейджер).
Друг мой. Во-первых. По мурзилке все правильно — на клеммаг ГЕНЕРАТОРА. А генератор у нас работает на заведенной машине. Само собой на аккумуляторе будет тоже самое — при заведенной машине.
Если под нагрузкой стартера (!!!! ) — до 500А ток. У Вас на аккумуляторе аж 11.5 В (!!!!), то поздравляю — у Вас не аккумулятор, а монстер какой-то. При таком напряжении под нагрузкой 500А машина не заводится и стартер не крутит? Проблема — не в аккумуляторе тогда. Возможно втягивающее реле стартера вышло из строя и не хочет работать на номинальном напряжении (вообще-то нормально, если под стартером акк «просядет» аж до 10 вольт).
Если на новой батарее у Вас было 12.8 , то она недозаряжена. Вернее разряжена. Дело в том, что во время хранения идет ток саморазряда, Если хранится год, то напряжение и упало. У свежих относительно батарей должно быть ВЫШЕ 13.5, а лучше — 14 вольт !!!
Страшного в разряде до 12.8 во время хранения ничего нет, но у ВАС на авто изначально ставилась не полностью заряженная батарея. Снимите и зарядите любым автозарядным. Я это делаю 2 раза за год. Весной обычно и Осенью. И это нормально для эксплуатации. Иначе не выпускались бы Зарадные Устройства. Вам не приходило в голову, для чего их делают? На Западе заряд акк. — за отдельные деньги на сервисе. У нас для технически грамотных — продают устройства зарядные.
Далее. Не завелась? Да у Вас явно проблемы не с аккумулятром . Полностью разряженный свинцовый аккумулятор даже без нагрузки показывает не выше 10.5 В. Вам сложно почитать было про эти вещи? Интернет есть. Дайте запрос «Эксплуатация свинцового аккумулятора». Они — все практически одинаковые, Разница в емкости и кол-ве банок. А по напряжениям эксплуатационным банки, остаточным банки и т.д. — все одинаково себя ведут
Если щелкает в стартере , а на аккумуляторе выше 12 вольт без нагрузки, то Ваша проблема — реле втягивающее стартера. И нечего валить на ни в чем не виноватый аккумулятор
Я действительно неточно понял о нагрузке стартера. Насчет конструктива — напрасно Вы так думаете,хотя информация не для Вашей была проблемы.
А Ваша проблема похоже не в самом генераторе. В общем так.
На него не подается видимо напряжение возбуждения! Я пропустил пост , где Вы пишете, что в бортовой сети у Вас и при движении 12.6 в-12.8. А это значит, что генератор не выдает напряжение.
Одна из первых причин этого — отсутствие в момент запуска тока возбуждения на обомотке генератора по клемм 61. (Она утоплена в корпус гена — ее можно снять. Проверьте напряжение на этой клемме. Если после запуска там не появляется около 12 В, то тока возбуждения у ВАс нет. Ток этот формируется в Панели. Также если сгорел F16 предохр. То ток не формируется, а также если реле зажигания не срабатывает. На самом деле без подачи тока возбуждения на запуске генератор не заработает. Правда якобы бывает, что он может возбудиться за счет остаточного намагничивания якоря и без тока возбуждения, но я такого не видел еще ни разу.
Да и еще . Если не совсем точно описал.
При измерении к клемме 61 должен быть подключен провод — нужно измерить напряжение на нем после запуска. Если 12 В не появилось — ток возбуждения не подавался перед запуском (по этому же проводу) Можно до запуска также измерить ток, который идет из этого провода к клемме генератора (в разрыв включит тестер в режиме измерения тока), если тока нет — значит точно в этом причина незапуска генератора
Я так и не понял гуляющее напряжение 12,8-13,4 это нормально?
Все это при работающем двигателе или нет?
Зачем её снимать? Если генератор нормально работает, он её и подзарядит. Он и для этого стоит.
Саморазряд происходит при хранении в магазини и естественно даже если Вы отключили клеммы от аккумулятора на авто (на зиму например в гараже). Хотите или нет — саморазряд происходит.
Нормально генератор не заряжает аккумулятор . Фактически с первыми холодами половина аккумуляторов теряют половину емкости и если у вас и так он фактически до половины заряжен (12.3 в — примерно при половине заряда), то после первого же мороза он может потерять почти все.. Для профилактики его перед зимой следует полностью зарядить при комнатной температуре (желательно также весной это проделать, хотя не так обязательно)
Так или иначе иногда его нужно нормально зарядить (т.е. не до 13.6-14, а до 14.4 В (как это положено). И в этом заряде также залог долгой работы аккумуляторной батареи. Ну а если хотите каждые 2-3 года покупать новую — оно конечно . Можно и не заряжать
Нормально генератор не заряжает аккумулятор . Фактически с первыми холодами половина аккумуляторов теряют половину емкости и если у вас и так он фактически до половины заряжен (12.3 в — примерно при половине заряда), то после первого же мороза он может потерять почти все.. Для профилактики его перед зимой следует полностью зарядить при комнатной температуре (желательно также весной это проделать, хотя не так обязательно)
Так или иначе иногда его нужно нормально зарядить (т.е. не до 13.6-14, а до 14.4 В (как это положено). И в этом заряде также залог долгой работы аккумуляторной батареи. Ну а если хотите каждые 2-3 года покупать новую — оно конечно . Можно и не заряжать
Потом, уважаемый 6600- с чего Вы взяли, что стартер берет от аккума ток 500 Ампер??? Вы что наивно полагаете, что кроме Вас кто-то еще ставит себе Стартер от Камаза, чтобы типа лучше зимой крутилось? 🙂
Скажу Вам по секрету, как автоэлектрик- стартеры такой мощности, встречаются в основном на грузовиках, причем дизельных (Камаз ипрочие). На легковых ам номинальная мощность стартера примерно от 1 до 1.5 кВт, т.е. 85- 125 Ампер. Конечно в моменты запуска, происходит скачек потребляемого тока но не в 5 раз
Если не верите- проверьте- интернет и справочники великая вещь.
Теперь что касается напряжения бортовой сети при заведенном моторе= так вот при исправной эл-проводке оно должно быть в пределах от 13.6 до 14.4. не больше и не меньше. Единственное что допускается — это небольшой провал на ХХ, при включенной большой нагрузке (обычно свойственно карбовым машинам).
Эксплуатация автомобильного аккумулятора с неполным зарядом может очень негативно отразиться на эксплуатационных характеристиках АКБ. О том, что именно может случиться при эксплуатации с недозарядом, а также как избежать возникновения подобной ситуации, будет подробно рассказано далее.
Что такое недозаряд аккумулятора
Недозаряд автомобильного аккумулятора – это состояние, когда в результате образования оксидной плёнки либо недостаточно времени заряда ёмкость батареи постоянно восстанавливается не полностью.
Эксплуатация аккумулятора в таком состоянии может ещё больше усилить негативные изменения. По этой причине, при обнаружении признаков неисправности, не следует откладывать в долгий ящик работы по обслуживанию АКБ.
При обнаружении недостаточного заряда следует незамедлительно приступить к поиску причин, которые привели к возникновению неисправности. Определить такое состояние АКБ без специальных приборов и приспособлений бывает очень непросто, но некоторые признаки обязательно проявятся, главное не пропустить их.
Как выявить наличие недозаряда
Наличие недозаряда можно выявить по снижению разрядного тока батареи во время пуска двигателя. Снижение частоты вращения коленвала легко определить на слух, тем более, в ситуации, когда происходит вечный недозаряд и батарея практически не справляется с этой задачей.
При наличии мультиметра можно легко определить недостаточный заряд автомобильного аккумулятора. Для проведения диагностической операции необходимо:
Если в результате таких замеров напряжение окажется менее 12,5 Вольт, то можно говорить о недозаряде батареи. В случае, когда машина длительное время не эксплуатировалась, то это является нормальным явлением, но при ежедневном использовании авто следует разобраться в причинах недостаточного восстановления ёмкости аккумулятора.
К чему может привести постоянный недозаряд
Постоянный недозаряд АКБ может вызвать следующие негативные последствия:
Длительная эксплуатации батареи при пониженном заряде всегда приводит к покрытию внутренних пластин оксидной плёнкой, что ещё больше снижается эффективность заряда.
При меньшем разрядном токе требуется больше времени на запуск двигателя, поэтому использование аккумулятора в таком опасном режиме очень часто заканчивается замыканием одной или нескольких банок.
Причины возникновения и их решение
Основное назначение автомобильной аккумуляторной батареи – это запуск двигателя и поддержание электроприборов. В этот момент аккумулятор теряет значительное количество запасенного ранее электричества.
Кроме этого, передвигаясь на небольших оборотах, генератор будет давать недостаточное количество электроэнергии для заряда АКБ. Аккумулятор также может недостаточно хорошо заряжаться во время эксплуатации автомобиля по следующим причинам:
Устранение перечисленных неисправностей, при их наличии, позволит восстановить правильный заряд автомобильного аккумулятора, а если эта неисправность АКБ вызвана погрешностями в эксплуатации, то зарядка изделия с применением специальных заводских устройств приведёт к полному восстановлению утраченной ёмкости.
