Почему окисляются клеммы аккумулятора

Современный автомобиль — удобный и надёжный вид транспорта, не требующий ежедневного обслуживания и подготовки. Порой капот не открывается месяцами.

Но однажды, заглянув под него, можно обнаружить значительные отложения белого, синего или зелёного налёта на контактах АКБ. Естественно, задаёшься вопросом, как почистить клеммы аккумулятора и защитить их.

Причины коррозии и окисления клемм

В обиходе аккумуляторной клеммой называют и выводы аккумулятора, и металлическую планку с проводом, прикрепляемую к выводу. Для отличия их называют “клемма аккумулятора” и “провод с клеммой”. Но для точного понимания, о какой из двух клемм говорится в данный момент, принято их различать.

Аккумулятор имеет два вывода:

• положительный “+”
• отрицательный “-“.

К ним крепятся при помощи металлических зажимов провода для передачи тока от АКБ к бортовой сети автомобиля. Вот эти приспособления принято называть клеммами на аккумулятор, положительной и отрицательной.

Аккумуляторные батареи накапливают и отдают электрическую энергию в результате протекающей химической реакции. Такая реакция сопровождается окислением свинца при разряде и разложением солей сульфата свинца при заряде. Но для разложения сульфат свинца должен находиться в электролите.

Белый налёт — это сульфат свинца в большей своей части. А поскольку выводы АКБ находятся не в электролите, то соли свинца лишь накапливаются и не растворяются в процессе эксплуатации батареи.

Но почему происходит окисление контактов аккумулятора?

Батареи являются герметичными ёмкостями, но в процессе эксплуатации на автомобилях между выводом АКБ и материалом крышки батареи появляются микротрещины. Через эти трещины проникают пары электролита, которые окисляют контакты. Чем больше паров, тем больше отложения солей.

Другой частой причиной коррозии является неправильно выбранный металл для изготовления клемм либо отсутствие или износ защитного покрытия на них. Такое бывает, если проводилась замена оригинальных заводских зажимов дешёвым аналогом.

Свинец нельзя соединять со сталью, магнием, посеребрёнными или позолоченными поверхностями.

Под воздействием электрического тока происходит ускоренная коррозия металлов в месте контакта. Даже медь при высокой влажности воздуха может плохо уживаться со свинцом. Тогда на их поверхности появляется налёт из сине-зелёного порошка. Лучшими металлами для обеспечения надёжного соединения являются: сам свинец, олово, цинк, титан. Впрочем, даже лучшее сочетание пары металлов подвержено воздействию паров серной кислоты.

Как определить, что пора чистить

Наличие налёта соли определяется визуально — это мелкие белые кристаллы.

Неровности на поверхности контактной пары позволяют парам электролита попадать внутрь, тогда поверхность контакта может окислиться внутри.

Соль сульфата свинца является диэлектриком, то есть имеет высокое электрическое сопротивление. Соль приводит к потере напряжения в месте соединения.

Поэтому в месте контакта при больших пусковых токах может выделяться большое количество тепла. Это со временем приводит к выгоранию части металлов на поверхности контакта, что ещё больше увеличивает сопротивление и выделение тепла.

В дальнейшем, при пуске двигателя на выводах АКБ и клеммах появляется искрение, значит, выгорание металла усиливается. Последствием станет появление раковин, что уменьшит полезную поверхность контакта.

При появлении белого налёта даже в небольшом количестве стоит почистить окислившиеся элементы контактов. Ну а если при пуске двигателя автомобиля происходит их разогрев, тем более заметно искрение в темноте, то нужно срочно принимать меры.

Есть и косвенные признаки, указывающие на необходимость проверки состояния клемм аккумулятора.

• Это затруднённый пуск двигателя.
• Более высокая просадка напряжения при пуске.
• Более тусклый свет габаритных огней при неработающем двигателе.
• Причины могут быть различные, но в том числе плохое соединение между зажимами и выводами батареи.

Какие инструменты и материалы понадобятся

Для отсоединения проводов от аккумулятора понадобится гаечный ключ на 10. Отвёртка с плоским жалом шириной 4–7 мм для расширения щели в клемме, отделения её от поверхности вывода.

Если АКБ будет сниматься с авто, потребуется ключ для снятия удерживающего батарею кронштейна или хомута.

Для очистки соединительных деталей в продаже есть целые наборы инструментов. Ими можно легко очистить любые контакты.

Можно обойтись минимальным набором или только ветошью, но наличие указанных инструментов и материалов позволит качественно очистить соединительные элементы и обеспечить надёжный контакт.

Механическая очистка

• Клеммы снимаются с АКБ машины.

Последовательность отсоединения — сначала минусовая, потом плюсовая. Подключение в обратном порядке, сначала плюсовое, потом минусовое.

• Щёткой очищается наружная поверхность клемм и выводов.
• Зачистка внутренней поверхности зажимов от соли выполняется ветошью на конусе либо наждачной бумагой.
• Остатки порошка вытираются ветошью.
• Сухие поверхности выводов и внутренняя поверхность металлических планок зачищаются мелкозернистой наждачной бумагой равномерно со всех сторон, чтобы убрать мелкие раковины, увеличить площадь надёжного контакта.

Поскольку выводы изготовлены из мягкого свинца, то не стоит переусердствовать. Крупные раковины всё равно не удастся удалить.

• Перед установкой раковины нужно заполнить электропроводящей густой смазкой. Очень крупные раковины можно запаять тем же свинцом или оловом, а потом зачистить наждачкой.
• Очищенные от окиси элементы окончательно обтираются сухой ветошью, теперь аккумулятор устанавливается на автомобиль.

Очистка химическим методом

Очистить химическим методом можно, нанеся на поверхность контактов щелочного или другого раствора, способствующего нейтрализации и очистке от окисления солями сульфата свинца. Для этого применяются специальные чистящие средства, продающиеся в автомагазинах.

• Перед нанесением клеммы также снимаются с выводов.
• Раствор наносится на обе пары, некоторое время нужно выждать.
• После чего остатки продуктов окисления счищаются ветошью. При сильном загрязнении контактов батареи процедура повторяется несколько раз.

Но можно использовать подручные материалы. Остатки соли нейтрализуются щелочным раствором. Для этого лучше всего подойдёт пищевая сода — столовая ложка или даже несколько на стакан воды. Вода нужна для удобства нанесения соды на детали и обеспечения контакта с поверхностью.

Либо раствор хозяйственного мыла — чем больше мыла растворится в стакане с водой, тем лучше. Либо используется специальный спрей и раствор, который можно приобрести в каждом автомагазине.

наносится на выводы и клеммы зубной щёткой, растирается по поверхности. Остатки раствора смываются ветошью, окунаемой в чистую воду. Процедуру нейтрализации полезно повторить несколько раз, пока белый налёт не исчезнет.

Кроме соды, можно применить этиловый или нашатырный спирт. Встречаются народные рецепты с минеральной водой, различными колами и даже бензином. Их эффективность намного ниже. А опасность применения бензина несоизмерима с пользой: возможно возгорание, повреждение пластиковых, резиновых деталей, лакокрасочных покрытий.

Защита клемм от окисления

Кроме того, присутствующий в воздухе кислород также участвует в процессе окисления, особенно под воздействием напряжения на контактную пару из разных металлов.

Следовательно, задачей по защите клемм является восстановление герметичности крышки корпуса в месте выхода выводов, обеспечении надёжного контакта пар, защите от кислорода, находящегося в воздухе.

Всего этого можно добиться применением специальной токопроводящей смазки. Она наносится на крышку вокруг выводов, на поверхность выводов и клемм. Смазка, заполняя микротрещины:

• препятствует выходу паров электролита
• обеспечивает надёжное соединение
• изолирует их от воздуха.

При сильных повреждениях на выводы можно надеть поролоновые шайбы, пропитанные всё той же смазкой. Трещины запаять при помощи электропаяльника. А дешёвые клеммы из ненадлежащего материала заменить качественными.

Своевременная очистка клемм и их защита позволят избежать значительных повреждений контактной пары и продлит их срок службы. Эти работы вполне можно выполнить самостоятельно. А затраты будут минимальными.

Преобладающее большинство источников в Интернете вещает наивным автолюбителям о том, что клеммы на аккумуляторе окисляются из-за попадающего на них электролита. При этом абсолютно никто не объясняет, какое отношение кислота имеет к процессу окисления. Окисление ведь не от слова кислота, а от слова кислород.

Тем не менее, оставляет свои следы на клеммах и кислород, и кислота, и водород, и даже медь. Иногда «виноваты» в этом протекающие токи. А все вместе это называется не окисление клемм, а их коррозия.

Виды коррозии на клеммах АКБ

Начать стоит с определения терминов, поскольку именно в них и заключается путаница в отношении окисления клемм АКБ.

Коррозия металла – это химическая реакция разрушения металла в результате его взаимодействия с окружающей средой.

Окисление металла – это химическая реакция металла с кислородом, в результате которой образуются окислы или оксиды. Окисление есть ничто иное, как коррозия. Вернее, один из её видов – кислородная коррозия.

Сульфатация металла – химическая реакция металла, например, с кислотой, при наличии электрического тока, в результате которой образуются сульфаты, то есть соли. Это тоже коррозия, но уже электрохимическая.

Окисление клемм АКБ

Имеем свинцовые клеммы АКБ и кислород. Он содержится в воздухе. Результатом взаимодействия свинца и кислорода является реакция окисления, в результате которой образуется оксид свинца. Вернее, оксидная плёнка. Её можно увидеть, если очистить клемму АКБ до блеска, а потом оставить на некоторое время на свежем воздухе.

Нормально окисленная клемма Если оксидная плёнка только сверху — лучше не трогать

Этот процесс называется окислением клемм АКБ. В данном случае попадание электролита здесь ни при чём. Чаще всего ни на какую оксидную плёнку никто не обращает внимания. А вот белый налёт вокруг клемм – это уже заметно. Но это – не окисление.

Сульфатация клемм АКБ

Горка белого сульфата с примесью голубого. Это соли свинца и меди.

Для начала такой реакции нужен свинец, кислота и электрический ток. Под воздействием электрического тока свинец взаимодействует с кислотой. Результатом этой реакции является сульфат свинца, который представляет собой белое порошкообразное вещество, скапливающееся на клеммах.

Но это не всё.

Не у всех автовладельцев окисляется одна и та же клемма. У одних сульфаты образуются на плюсовой клемме, у других – на минусовой. На это мало кто обращает внимание. А напрасно. По тому, на какой клемме образуется солевой налёт, можно сказать, чем «болеет» аккумуляторная батарея.

• Если сульфаты скапливаются на плюсовой клемме — аккумулятор регулярно перезаряжается. То есть, некорректно работает реле-регулятор напряжения, в результате чего с генератора на АКБ идет напряжение выше нормированных 14,4 В. Убедиться в этом можно, измерив напряжение на клеммах при работающем двигателе.
• Если сульфаты скапливаются больше на минусовой клемме — аккумулятор часто находится в слабо заряженном состоянии. Такое происходит по нескольким причинам. Во-первых, из-за того же реле-регулятора напряжения. Напряжение заряда значительно ниже нормированных 14,4 В, и батарея никогда не заряжается полноценно. А если она ещё и плохо держит заряд сама по себе, то сульфаты на минусовой клемме гарантированы.

Аналогичные процесс происходит и в самом аккумуляторе. Там тоже есть свинец (пластины), кислота (электролит) и электрический ток (ток разряда). Когда аккумулятор отдаёт накопленную энергию, на его пластинах образуется абсолютно такой же сульфат свинца, какой мы наблюдаем на клеммах.

Разница только в том, что, когда АКБ заряжается, солевой налёт с пластин растворяется в электролите. А вот на клеммах он сам собой никуда не девается, потому что раствориться ему не в чём. Так с каждым периодом он накапливается, и в некоторых запущенных случаях можно видеть целую гору такого белого порошка.

На пластинах внутри АКБ сульфат тоже может безвозвратно накапливаться. Происходит это в результате длительной эксплуатации батареи в плохо заряженном состоянии. Сульфат на пластинах, грубо говоря, «крепчает», и обычной зарядкой его уже не растворить. Такой «недуг» называется сульфатацией пластин, и приводит он к потере аккумулятором ёмкости и мощности пусковых токов. На сайте Авто без СТО есть подробный материал о десульфатации АКБ.

Бывает ещё такое, когда на клеммах АКБ скапливается не белый налёт, а голубоватый. Это тоже сульфат (или соль). Но сульфат не свинца, а меди. Появляется он тогда, когда зажимы для клемм АКБ выполнены из меди. Этот металл аналогично взаимодействует с кислотой под воздействием протекающего электрического тока. Налёт голубоватого цвета может быть не только на зажимах, а и на проводах, если они в оголённом виде находятся неподалёку от аккумулятора.

Чем грозит окисление клемм?

Если клеммы окисляются или сульфатируются, ухудшается электрический контакт. В результате автомобиль заводится с трудом, а в запущенных случаях и вовсе не стартует. Ток, необходимый для прокрутки стартера, не может нормально пройти от аккумулятора через слой оксидной плёнки и солевого налёта.

Клемма окислилась — что делать?

Если клеммы аккумулятора именно окисляются, а не сульфатируются, то это полбеды. Если контакт между клеммой и зажимом хороший, кислород попадает туда с трудом, либо не проникает вообще. В таких случаях окисляется только открытая часть клемм, что не критично.

Бороться с этим практически бесполезно, да и бессмысленно. Сколько не убирай этот сероватый налёт путём очистки свинца до блеска — он всё равно появится. Но поскольку он на работу батареи не влияет, то лучше его не трогать. Если постоянно счищать оксид, то со временем клемму можно «сточить» до самого зажима, что тоже нехорошо.

Что касается оксидной плёнки непосредственно между клеммой и зажимом, то с ней бороться периодически надо, так как она плохо пропускает электрический ток. Но здесь есть несколько нюансов, вернее, ошибок, допускаемых автолюбителями после прочтения статей в Интернете, в которых сульфатацию путают с окислением.

Во-первых, не надо «шкурить» свинец крупнозернистыми наждачными бумагами. В результате такой обработки на клеммах образуются весьма глубоки борозды, по которым и будет позже просачиваться кислород даже с надетым и хорошо затянутым зажимом. Убирать оксидную плёнку если и можно наждачной бумагой, то только мелкозернистой. Чем меньше будет борозд, тем труднее кислороду будет добираться до свинца, дабы вступить с ним в реакцию, и окислить его.

Крупнозернистой наждачкой окислившиеся клеммы АКБ — не драть!

Лучше так: зубная щётка + вода с содой

Потом насухо протереть микрофиброй. Аналогично чистится весь аккумулятор

Во-вторых, не стоит наносить на место соединения клеммы с зажимом различные технические смазки

• моторные масла
• солидол
• литол
• жир
• вазелин и прочее.

Эти все составы – абсолютные диэлектрики. Они защищают металл от кислорода и влаги, немного замедляют коррозию. Но ток они проводят только тогда, когда клеммы зачищаются крупнозернистой наждачной бумагой. После затяжки зажима излишки такой смазки выдавливаются, и только по тем самым бороздам да бугоркам и течёт ток. Большая же часть пятна контакта — изолируется.

Если уж и пользоваться всеми вышеперечисленными смазками, то исключительно после того, как зажим надет на клемму и хорошенечко затянут. А так, для подобного рода защиты в магазинах сегодня продаются специальные составы, которые и металл от окисления защищают, и протеканию тока не препятствуют.

Почему окисляются клеммы на автомобильном аккумуляторе

Коррозия на клемме вовсе не безобидна. Из-за нее контакт батареи с остальной электрической системой машины значительно ухудшается. Увеличивается саморазряд, из-за повышенного сопротивления хуже запускается стартер, что может доставить неприятности зимой. Сами клеммы по время пуска двигателя перегреваются. Подзарядка от генератора происходит тоже хуже.

Если клеммы недостаточно плотно охватывают выводы АКБ, то это приводит к проскакиванию искр, нагреву места контакта из-за повышенного сопротивления. В результате ускоряются процессы коррозии, что приводит к появлению тонкой, но достаточно плотной пленки, состоящей из оксидов. Обычно она черная, но может быть окрашена в голубоватый или зеленоватый цвета. Слабая затяжка может привести под воздействием искр к выгоранию металла клемм и выводов, появлению глубоких раковин. Искрение может вызвать пожар.

При интенсивной зарядке кислота в банках может закипать, что приводит к ее усиленному испарению из банок. Часть паров оседает на корпус батареи, в том числе и на выводы. Постепенно она разъедает металл, причем как медь клемм, так и свинец. Наличие химической реакции легко определяется по внешнему виду слоя окислов – он рыхлый (похож на снег светло-голубого оттенка) и толстый.

Чем больше отложений окисла, тем слабее контакт. Тем сильнее греются клеммы, а аккумулятор хуже работает, не заряжаясь до требуемой емкости.

Причины окисления только минусового вывода аккумулятора

Направление течения тока идет от «минусового» контракта к «плюсовому», а не наоборот.

Из-за этого при ослабленных или расшатанных местах соединения клемм с выводами АКБ больше всего нагревается минусовой вывод. «Минус» на автомобильном аккумуляторе окисляется один или более интенсивно, чем «плюс».

Если на обеих клеммах видны рыхлые отложения, то причина – в наличии электролита на крышке из-за появления трещин или его кипения (периодического или постоянного) в банках.

Причиной может быть засорение вентиляционных отверстий, из-за чего пары электролита не уходят в атмосферу, а осаждаются на корпусе.

Грязь, находящаяся на крышке корпуса, тоже приводит к осаждению электролита. Поэтому аккумулятор должен быть чистым, причем мыть его нужно слабым раствором щелочи, чтобы нейтрализовать кислоту.

Окисление клемм, возникающее по вине водителей

Если электросистема работает без сбоев, клеммы плотно и аккуратно зажаты, то коррозия на них появляться не должна. Ее наличие свидетельствует о наличии проблем, причину которых нужно найти. Всегда лучше устранить неисправность, пока она не развилась в крупную поломку – это проще, быстрее, дешевле.

Интенсивное образование рыхлого «снега» вокруг клемм может значить, что генератор выдает слишком большое или низкое напряжение. Нужно проверить его значение. Если подозрения подтвердились, поменяйте реле-регулятор.

Держите корпус аккумулятора в чистоте. Налет сухой пыли не страшен. Но жирная, влажная на ощупь грязь однозначно приведет к саморазряду через корпус. Вымойте аккумулятор теплой водой с растворенной содой.

Делайте это отжатой тряпкой, чтобы в вентиляционные отверстия корпуса или пробок вода не попала внутрь.

Как удалить окислы

• Протрите тряпкой, смоченной в теплом растворе соды, корпус аккумулятора, вытрите досуха.
• Тщательно почистите мелкой наждачкой свинцовые выводы и медные клеммы.
• Затем плотно (но не предлагая больших усилий) затяните гаечным ключом гайки на клеммах.

После этого рекомендуется на контакты нанести слой специальной защитной консистентной смазки. Она так и называется – смазка для электрических контактов. Наносится она только поверх соединения, защищая его от влаги и электролита. На контактирующих поверхностях ее быть не должно.

Трещины не повод выбрасывать батарею. Их можно заделать паяльником со специальной насадкой для плавления пластика. Микротрещины вокруг выводов обычно не заделывают, их закрывают широкими шайбами, которые вырезают из войлока и пропитывают литолом.

Заделывать трещины герметиками не стоит – они не подходят для аккумуляторов из-за чувствительности к кислоте и плохого сцепления с материалом корпуса.