Аккумуляторная батарея является главным компонентом электросети автомобиля, без которого не получится запустить двигатель. Многие автолюбители сталкивались с ситуацией, когда АКБ оказывается разряженной. Если после зарядки все работает как прежде – хорошо. Другой момент – когда аккумулятор теряет заряд из-за неисправности. В статье пойдет речь о причинах неполадок, возможно ли их устранить, и как впоследствии бороться.
Для обеспечения нормальной работы батареи необходимо повседневно следить за ее состоянием и устранять мелкие неисправности.
Проверяется:
- частота элементов
- состояние контактных зажимов
- целостность крышек элементов
- заливочной мастики
- уплотнение секционных ящиков
- состояние вентиляционных сеток
- плотность и уровень электролитов
- частота вентиляционных отверстий в пробках
- состояние подводящих проводов.
Плотность электролита измеряется ареометром. Она изменяется с изменением его температуры, поэтому при измерениях плотности электролита необходимо измерять и его температуру термометром со шкалой до 80 С.
Восстановление отработанного щелочного электролита производят путем регенерации. Электролит освобождают от вредных примесей обработкой гидратом окиси бария.
Заряд элементов аккумуляторной батареи производят от источников постоянного тока.
О неисправности АКБ свидетельствует его быстрая разрядка или проблемы с запуском мотора.
Виды неисправностей и способы их устранения
У любой детали есть срок эксплуатации. Если батарея давно работает, возможно, пришло ее время отправиться на утилизацию.
Но выход из строя возможен и для нового аккумулятора, если водитель пренебрегал правилами эксплуатации и обслуживанием. Зная основные неисправности АКБ можно определить конкретную и предпринять дальнейшие действия.
Повышенный саморазряд
Саморазрядом называется свойство аккумулятора терять емкость без подключения к нагрузке. Исправная батарея разряжается на 0.5% в сутки, неисправная – на 5 – 10%.
Наглядный пример – не получается завести машину, простоявшую на стоянке 3 – 7 дней. Виной тому – севший источник питания. Впрочем, причина может крыться и в неполадках с бортовой сетью, или в некорректном подключении потребителей, берущих энергию при отключенном зажигании.
Поэтому первым делом извлекают АКБ, заряжают, и смотрят, как держится заряд: если садится быстро – это повышенный саморазряд.
Ускоренная потеря заряда встречается и с новыми батареями.
Некоторые проблемы решаются заменой «химии», но это актуально только для обслуживаемых аккумуляторов. Достаточно
- полностью зарядить АКБ
- слить старый электролит
- промыть все ячейки (банки) дистиллированной водой,
- залить новый раствор подходящего уровня плотности.
С необслуживаемой батареей сложнее, так как для манипуляций придется делать отверстия вручную, что небезопасно.
Когда дело в пластинах, незначительные осыпания устраняются промывкой АКБ дистиллированной водой. Промыв, надо заливать новую «химию».
Важно следить за чистотой источника питания. Грязь, накопившаяся между клеммами, препятствует прохождению тока. А если она пропиталась парами электролита – еще хуже.
Для промывки корпуса используют раствор соды, затем обычную воду.
Заливать водой батарею нельзя, поэтому для очистки берут тампоны, кисти, чистую ткань.
Сульфатация пластин
Сульфатация – это когда пластины покрываются сульфатом свинца. Если вникнуть в теорию, образование сульфата в ходе разрядки – нормальное явление. Но при неправильной эксплуатации аккумулятора, а именно если периодически допускать глубокую разрядку, сульфата нарастает столько, что он препятствует контакту электролита с пластинами. Естественно, это приводит к понижению емкости и пускового тока.
Если имеет место такой дефект как сульфатация, емкость падает стремительно, и токов при этом батарея дает недостаточно даже для запуска двигателя. А в ходе зарядки наблюдается «закипание» электролита.
Очистить пластины от сульфатов можно «тренировкой» источника питания – необходимо его зарядить и разрядить несколько раз. Но это поможет при небольшом слое загрязнения. С глубокой сульфатацией уже ничего не поделать, только замена батареи.
Короткое замыкание
Речь идет о замыкании пластин в ячейке (банке). Понять просто – напряжение аккумулятора, даже заряженного, будет 10 – 10.5 В. То есть ячейка, будучи перемычкой, не выдает положенных 2 В.
Обычно причина неисправности – осыпание пластин, что может быть вызвано несоблюдением правил эксплуатации, или же источник питания уже «умирающий», то есть требует замены.
Если пластины еще целы и не пришли в окончательную негодность, можно попробовать восстановить. Для этого
- промывают АКБ дистиллированной водой
- встряхивают, чтобы взболтать осадок
- сливают
И так несколько раз.
Если осыпание небольшое, например, отвалилась только обмазка, результат может принести плоды. Далее надо залить свежий раствор кислоты и зарядить аккумулятор, отслеживая параметр плотности, чтобы в случае чего его выровнять.
Чтобы облегчить задачу, промывают только ту банку, в которой случилось короткое замыкание. Как ее вычислить: поставить АКБ заряжаться и посмотреть, какая ячейка под конец не «кипит» – она и замкнула.
Также КЗ возникает по причине деформированного или поврежденного корпуса батареи. Если заметны вздутия, то промывать бесполезно – только заменять.
Посыпавшуюся АКБ восстановить можно, но проработает она недолго.
Окисление выводных клемм
Окисление клемм АКБ.
Эта проблема обычно проявляется с теми батареями, за состоянием которых не следят. Когда автомобиль заведен, и в это время АКБ заряжается от генератора, последняя выделяет кислород и водород.
Через предохранительные клапаны вместе с электролитом удаляются и газы, и сразу же оседают на клеммах. Серная кислота легко окисляет свинец, и это приводит к характерным наростам в местах подключения источника питания.
В первую очередь надо очистить окислы, воспользовавшись металлической щеткой, обычной зубной щеткой и пищевой содой. Начинать следует с наконечника, потом почистить сами клеммы, пока они не станут блестеть.
Для удаления следов электролита подойдет раствор пищевой соды.
Если появляется пена – хорошо, это реакция щелочи на кислоту.
Далее остается чистой водой и тряпкой удалить остатки соды.
Окисления не избежать, но его можно уменьшить путем нанесения смазки для электрических контактов на клеммы и наконечники. Если таковой нет, подойдет солидол, вазелин или схожее густое средство.
Переполюсовка
Вообще, неправильно подключить батарею еще надо постараться, ведь не зря клеммы и наконечники делают разного диаметра. Последствия ошибки зависят от конкретной ситуации.
При переполюсовке с выключенным зажиганием могут испортиться электроприборы, которые всегда получают питание:
- аудиосистема
- сигнализация
- часы и пр.
Хорошо, если удар на себя примут предохранители или встроенная защита приборов. При включении зажигания пострадает еще и бортовой компьютер.
Другая ситуация – переполюсовка при запущенном моторе. Закончится это коротким замыканием, так как генератор тоже дает напряжение, но иной полярности.
Результатом КЗ будет выход из строя реле-регулятора или диодного выпрямительного моста генератора, если не повезет – сгорит проводка, батарея, что может обернуться пожаром.
Правильное подключение клемм аккумулятора.
Трещины в корпусе
Повреждения такого характерна возникают по разным причинам:
- неправильная установка в посадочное гнездо
- батарея выпала из рук, когда ее извлекали для зарядки, «танцевала» под капотом, так как не была закреплена
- ДТП и пр.
Необязательно каждый раз визуально оценивать состояние источника питания. На повреждение корпуса укажет сам аккумулятор, разряженный «в ноль», даже если на днях заряд был полон. В случае утечки электролита не получится и включить габаритные огни.
Небольшую трещину запаивают полиэтиленом, но при серьезных повреждениях потребуется замена. Опять же, АКБ эксплуатируется в условиях постоянной тряски, и запайка запросто может отлететь.
Как диагностировать проблему
Проверить работоспособность элемента питания можно несколькими способами. В ходе работ окружающая температура должна быть в пределах от +20 до +25° C, чтобы сохранялась нужная плотность электролита.
Нагрузочной вилкой
При 100% заряде без нагрузки должно показывать 12.5 – 12.7 В, с – более 10.3 В.
Мультиметром
Выводы делают на основе таблицы, что и для проверки нагрузочной вилкой.
С помощью ЗУ
Если специальных приборов нет, можно воспользоваться зарядным устройством со встроенным вольтметром. Порядок действий тот же, что и в случае с мультиметром, только без подключения ЗУ в сеть.
Аккумуляторная батарея – важный компонент автомобиля, который без правильного ухода приходит в негодность еще не отслужив положенного срока.
Большинство неисправностей возникают по причине неосмотрительности хозяина ТС. Если ошибка в работе АКБ обнаружена быстро, ее получится исправить.
